吃貨圈裡流傳著這樣的一句話：上海是全國最會吃日料的城市，各處的日料都味道都沒有上海正。說起來北京真的毫無勝算，且不說，總被吃貨鄙視為美食荒漠，地位低於廣州。日本料理這一塊，和上海比起來，一在內陸距海遠，食材難保新鮮；二來日料店數量到名店，更是遠不如上海。生活在北京，想要一頓口胃都滿意的日料，難上加難。
但一次胡同裡的偶遇，卻讓我發現了北京的日料之光，而這頓飯，居然只要幾十塊。顛覆味覺的，正是一碗鰻魚飯。
日本職人對鰻魚的奇怪執著
日料的種類很多，但我能吃得下的不多，因為中國胃的原因，還對著日料有著一種莫名的嫌棄。壽司太淡，拉麵醬湯又太齁，大阪燒不如煎餅果子，海鮮蓋飯吃得胃冷心也冷；天婦羅嗎？sorry，油炸的實在是愛不起來！鰻魚飯卻是日料理，難得讓我合口味的，鰻魚軟嫩，入口帶著醬香，再來一口米飯，回味無窮；難怪柯南裡的元太，每次都無時不刻想要吃鰻魚飯。尋找一碗好吃的鰻魚飯，成為我探索日料的初始動力。每次去日本，都要來上一碗，縱使排隊一小時也不放棄。
鰻魚飯在日本價格不一，一套定是幾千到幾萬日元不等。日本人都言「土用丑日吃鰻魚戰勝盛夏」。土用丑日是一種民間算法，多是盛夏難耐的7月末，烤鰻魚入口滑嫩撲鼻薰香，能夠大大地提振食慾補充營養。不過夏日的鰻魚很是清瘦，寒冷的冬天正是鰻魚肥美的季節，烤得滋滋的鰻魚，也能將整個身體都溫暖起來了！日本的鰻魚飯粗略分為兩大流派，關東風的更嫩一點，關西風的油脂更多。這兩種烤法並無優劣，然而鰻魚的口感如何正是在大廚的「烤技」上分高下！
然而鰻魚這種生物並不高產，一生只交配一次，日本鰻還有個怪癖，偏要去千裡迢迢去駿河海山交配。如果你不知道這是哪的話，就在全世界最深的那個馬裡亞納海溝西邊。而且交配完就死亡，也就是說鰻魚的一生是這樣的：過著十幾年單身生活吃吃睡睡，千裡迢迢去相愛然後死亡。也是極為浪漫了。想想你我吃的鰻魚都是處子之身，是不是有點不忍……這麼好吃，還是吃了吧！
胡同裡的鰻魚飯，平價又樸實
北京日料的集中地，就是三元橋，這是日本人在北京的聚集地，自然少不了一排排的居酒屋。這裡也有著北京人氣超高的鰻魚飯，它家主打鰻魚三吃，罕見走得的是名古屋的風格。鰻魚配米飯是常見的吃法，一整條鰻魚吃到最後往往有些油膩。 名古屋的鰻魚商家創造性加入了山葵、海苔、茶泡飯等配料，講究「鰻魚三吃」，一口鰻魚飯吃出多種風味。但是吃過後，這家鰻魚烤得差強人意，混著佐料吃，更是無法體會到美好的風味，和在名古屋老店的相差深遠，吃過一口，對北京的日料遂生絕望之感。
後來也吃過主打精緻的將太無二，宣傳鰻魚快捷套餐的鰻鰻之愛，雖然吃一次失望一次，但是到了高檔的日料餐廳，還是忍不住點一份烤鰻魚，來慰藉胃口的思念。死局被打破，是五道營胡同的一家店。傳言這家店裡有著人氣超高的鰻魚，最初看到價格，並沒有抱很高期望，才幾十塊，能做出什麼好吃的鰻魚呢？這可是吃一頓動輒就要幾百的日料啊。而且這家店並不是很好找，跟著百度地圖，在目的地周圍轉了好幾個圈，都不知入口，直到打電話給商家，才發現門面是多麼的隱蔽。
這家的裝修並不怎麼日系風範，一碗鰻魚飯上來也極為樸素，就是普通的的陶瓷碗，裝點的一點也不夠大氣；前面操刀的師傅，簡單的廚師服上身，更是絲毫看不出日劇範兒。但是一口鰻魚入口，所有的挑剔煙消雲散。鰻魚在舌尖上挑逗出滑嫩的觸感，暖糯糯的鰻魚混著醬汁，裹著米飯，滾落進胃裡，產生一股饜足的溫暖，悠悠而上，惹得舌尖忘情地舔舐牙床，流連齒間。直到走出胡同，還懷念鰻魚的香氣，這難道就是傳說中的回味無窮。
吃鰻魚的時候，旁邊恰好來了兩個阿姨和一個大叔，阿姨極為聒噪，一直在碎碎念地給旁邊的人安利，這家日料到底多好吃，吃了多少次。雖是一點也沒有普通日料店講究的安靜之感，但是為了好吃的，也是可以忍耐。說起來，好吃的食物，可以跨越地域的隔閡，以及價格貴賤並不是絕對的衡量標準，只要舌頭滿足胃口滿意，就可以打破一切流言。
你在北京覺得哪家鰻魚飯最好吃？還有吃過哪些好吃的日料嗎？