燒賣，是一種食品名。其製法是：用不發酵的麵粉製成薄薄的皮，包餡，頂上捏成開口折兒，然後蒸熟。早在宋代，燒賣已是相當流行的食品，《清平山堂話本·快嘴李翠蓮記》云：「燒賣匾食有何難，三湯兩割我亦會。」可見其時不但飯館有燒賣，平常百姓家的巧婦亦有此手藝。
燒賣，亦稱「燒麥」。《現代漢語詞典》謂：「燒賣，食品，用很薄的燙麵皮包餡兒，頂上捏成折兒，然後蒸熟。俗誤作燒麥。」把「燒麥」定性為「燒賣」之誤，這樣的結論，亦未免武斷一些。因為，燒賣是唐宋以後才創製的麵食，此前之文獻自然闕載。而萌生於民間的事物在其初創及流傳過程中，往往沒有「規範」的定稱，「賣」、「麥」讀音相近，而且該食品的確是由麥子磨成麵粉然後加工製成，所以不能簡單地斷定「麥」為「賣」之誤。就像「茶」字，是唐代才定下的字，此前的《詩經》、《神農本草》等文獻，都作「荼」字。時代不同，用字、稱謂自然有差異，我們難道能主觀斷定「茶」正而「荼」誤嗎？更何況，「燒麥」之名並非空穴來風。清·郝懿行《證俗文》卷一［餅］ 條謂：
或曰包子……綻頭者（按，指頂部開口） 謂之「稍麥」（原註：此名於古無考。今京師賣者謂之「稍麥」……稍麥之狀，如安石榴，其首綻開，中裹肉餡，外皮甚薄。稍，謂稍稍也，言用麥麵少）。
「燒」與「稍」同音，郝懿行因此認為應依據「稍稍用麥麵」之義，名之為「稍麥」。而且從引文中可知，清代京師一帶皆稱該麵食為「燒麥」，這已是約定俗成之事實，按照「名從主人」之原則，更不能說誰正誰誤。
潮州廚師製作燒賣時，多以鮮筍、豬肉、香菇、蝦米等切細粒作餡，味極精美可口。包好後再在開口處撒點紅辣椒、紅蘿蔔末，蒸熟後色、香、味、形俱佳。而擀麵皮的手藝，堪稱一絕：先用水、雞蛋液加少許鹽和面，務使麵團柔韌筋道。擀皮時用一種圓球狀，中間穿長把的擀麵杖滾壓薄圓麵皮的周邊。由於圓球與案板的接觸面很小，故擀出來的麵皮，中央略厚，周邊則起皺成荷葉狀。用這樣處理過的麵皮去包燒賣，外形宛似石榴花，蒸時可無破底漏餡之虞，且因皮中加有雞蛋，吃起來更是筋道十分，大有嚼頭（遺憾的是，這種絕活如今已極罕見）。這種潮式燒賣，可謂領異標新、獨樹一幟，充分體現了潮州飲食文化的儒雅精緻之特色。
但是，明明是麵食，潮人卻將它稱為肖米（或作小米，宵米），這樣的名稱，自然會引來不少關注潮州飲食文化者之爭議。楊方笙先生在第132期《潮汕文化》曾發表了《「餃」與「小米」》一文，認為燒麥「與米無幹，與小米更無幹，所以這必是誤叫，至少是音訛。」隨後張維堅先生則在《亦談「餃」與「小米」》中認定：「小」可讀〈sio2，燒2，即「小姐」、「小姆（弟婦） 」之「小」〉，「『小米』與燒賣是潮音的諧音別字。」（按，如果說「小」字的潮語白讀音〈燒2〉與「燒」字還可視為諧音的話，那麼，「米」與「賣」字又如何去「諧」呢？何況，潮人通常都叫該麵食為「肖米」而不叫「燒2米」，故此說難從。）
依筆者管見，「肖米」之得名，或許應從燒賣的傳播過程去另作探究。一般說來，名菜名點多起源於大都會，然後向周邊地區傳播。北方人擅長製作麵食，京師廚人先創製出燒賣，成為名點之後，傳到省會再傳向各州府，應在情理之中。燒賣，廣州話讀「修埋〈xiú mái〉」，與「小米」的廣州音極接近，因此，潮人在引進名點的過程中，就把燒賣訛為「小米」、「肖米」或「宵米」。這一現象，可從其它的例子中得到證實：
我們備早餐時，有時會到油炸攤上買幾個「鹹真並」——種帶鹹香味的油餅。為什麼起這麼一個怪名呢？原來，它是廣州話「鹹煎餅」的直譯。明乎此，亦就應了那句「呾破無酒食」的老話了。
知道「肖米」的本名叫「燒賣」，只有好處，沒有壞處。起碼說，你能向外地的客人作準確的介紹；到北方想嘗嘗「肖米」時，亦能說得清，道得明，不用像打啞謎一樣用手比劃。而通過循名責實，能了解到一些物事的傳播流通過程，亦不失為開拓知識視野的有趣有益的途徑。
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