圖自網絡
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你去重慶，會發現滿街望不到重慶雞公煲的店面。而武漢也沒有久久鴨，美國加州則沒有牛肉麵。十幾年前，李碧華就寫專欄認為：揚州炒飯，產地並不在揚州。
這些溫暖了全國腸胃的飲食，各有一個被改頭換面的，甚至虛構的故鄉，為它們的滋味，提供一點依據。這並不奇怪：全世界都是如此。
比如，北美和歐洲的壽司店，都會正經賣一種「加州卷」壽司，是米飯和紫菜兩層翻卷過的，外層蘸蟹子，內層有黃瓜、蟹柳、牛油果，加上蛋黃醬，味道醇濃，姿態威猛。但這個東西，你去京都關西的老牌壽司店，師傅不太會願意做。理由麼？嗯，加州卷壽司是20世紀70年代，洛杉磯的東京會館餐廳想出來，哄美國大肚漢們的玩意兒。那時美國人覺得日本的刺身文化匪夷所思，給他們加了牛油果和加州蟹肉，卻覺得理所當然；紫菜反卷，是怕美國人嚼不慣紫菜……
美國人最熟的中國菜之一，乃是GeneralTso'sChicken=左將軍的雞=左公雞。美國人當然不熟左將軍何人，實際上左宗棠自己都未必知道這雞——左公雞初起，最靠譜的說法，是出自廚子彭長貴之手，乃以雞腿肉切丁炸熟，用辣椒醬油醋姜蒜炒罷勾芡淋麻油，拿來伺候蔣經國，說這是左宗棠家吃的——結果彭師傅沒留名，左將軍倒成了這雞的發明者。
《忍者神龜》裡，四位龜各自背著文藝復興時四大宗匠的名號：達文西、米開朗琪羅、拉斐爾和多納泰羅，於是都愛吃義大利披薩。按官方小說，他們最愛吃餡料豐足，布滿蘑菇、三文魚、色拉米臘腸、青椒到看不見餡餅本身的披薩，這其實有些矛盾：義大利人並不愛吃美國那種厚如椅墊，餡料琳琅滿目的餡餅。在義大利，你能吃到的義大利披薩，通常薄而簡潔，你能一口吃到脆香的麵餅，而不是華麗的餡料。
美國英語裡有個詞，叫做FrenchFries，法式薯條。但最好的法式薯條，又出在比利時。聽來很是奇怪，其實三言兩語就能說明：薯條本是比利時人所創，但比利時和法國鄰近，法國飲食又過於有名，以至於1802年，美國總統託馬斯·傑斐遜先生在一次白宮宴會上，吃了「以法國方式處理的土豆」，1856年，沃倫先生的食譜上第一次出現了「把新鮮土豆切成薄片，放進煮開的油中，加一點鹽，炸到兩邊都出現淡金褐色，冷卻後食用，這就是法式薯條！」這時候，比利時人總不能渡海到美國來揍他們一頓吧？
日本料理裡有種玩意兒，叫做天津飯：你一看就會嚇一跳，覺得這玩意很怪。做法是蟹肉蟹黃加入雞蛋，加上豆芽、蝦仁，放上米飯，再勾芡，乍一看，像是華麗版的蛋包飯，而且還可以配湯。味道是好的，但絕對不是天津風格——吃慣天津的煎餅果子、嘎巴菜、貼餑餑熬魚的，都會這麼覺得。日本人說，這貨叫天津飯是因為最初是用著名的天津小站米來做的。日本人還吃中華涼麵，但在上海，這種面一般叫做朝鮮冷麵——可憐的冷麵，日本人推給中國，中國人推給朝鮮。
當然，你也沒法子多說什麼。食物總是得因地制宜，而我們所期望的，「原汁原味的美食」，往往並不一定符合我們的習慣。德國人的一個笑話是：一個德國人愛吃土耳其旋轉烤肉，總是嫌德國的改良烤肉不正宗；真去了伊斯坦堡回來，一路大罵，一頭扎進德式旋轉烤肉店就不出來了。
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