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導讀| 十年為一秩。中國獨立設計師的崢嶸十年，是濃墨重彩的一秩，也是回顧中國現代服裝史時最繞不開的重頭戲。
站在21世紀20年代的起點，放映過往十年屬於本土獨立時裝設計的光景，有赤手空拳的設計新人，有飽含理想的海歸學子，有才華橫溢的創作鬼才……中國獨立設計師過去這十年的路好走嗎？不會有人妄言容易。進入下一個十年又將如何?雖無法未風先雨，但註定又將是不平凡的一秩。
上世紀八九十年代 | 沒有方圓，不成體系
「獨立設計師」這一名詞是近十年來才得以普及的，但早在上世紀八九十年代，中國便已誕生了第一代的獨立設計師先河之輩。1989年被評為「世界青年優秀設計師」之一的馬羚，1993年創立同名品牌的劉洋，1996年創立女裝品牌OMNIALO(歐柏蘭奴)的羅崢，1997年榮獲中國十佳時裝設計師稱號的郭培......但「生不逢時」讓創業先輩們即使擁有不俗的筆調也缺乏書寫歷史的環境和條件。
▲郭培 GUO PEI 「極樂鳥」系列
現代服飾的普世審美觀和價值觀，包括許多的流行現象，以及著裝的禮儀常識，大多都來自於西方服飾文化。中國雖是世界服裝大工廠，又在今年超越美國成為全球最大的時尚消費市場，但長久以來卻被西方時裝體系統治著審美。知名媒體人洪晃認為，中國時裝業最大的問題，是沒有自己獨立的審美系統。
在Yuniya Kawamura所著的《The Japanese Revolution in Paris Fashion》（日本設計師在巴黎的時尚革命）一書中，他認為，設計師個人的成功不光僅靠其個人的天賦及汗水，更重要的是時裝體系對其的接納和支持程度。這個時裝體系由行業協會、院校機構、媒體組織、資本企業等構成，作為時裝業的護城河，與設計師的命運沉浮緊緊聯繫在一起。
2011年，法國高級時裝公會對法國政府1945年頒布的「高級定製」（HAUTE COUTURE）官方行業標準進行了補充，「第一，領薪職工的定義延伸至包括創作過程中的員工，即工作坊或工作室的人員，而非僅僅負責製作的職工（最少須有20名領薪職工的規定維持不變）。第二，每個系列的款式數量由政府規定的50減至25。第三，在正式成為高級時裝品牌之前，必須參與最少四季正式的高級時裝活動。第四，每個款式的服裝件數非常少，而且基本由純手工完成。」
針對「高級定製」（HAUTE COUTURE）嚴苛的多重標準，極大地提高了高定品牌的準入門檻，也對他國的設計師形成了隱形的「壁壘」。殊不知，卻也使得法國的時裝體系在全世界設計師心目中愈加舉足輕重，進入巴黎體系至此成為設計師提升身價的籌碼。
長久以來，中國的時裝業沒有「方圓」，不成體系，獨立設計師的後方支持遠遠不如西方社會。這也導致時裝創意產業的發展土壤「肥力」不足。惡性循環所導致的創新型品牌極度匱乏之餘，是大量廉價的山寨產品佔領半壁市場，從而直接貽害了中國時裝的形象。趨勢主導權，對於中國時裝業而言，一直是天方夜譚般的存在。
2001-2009 | 雛形萌發，緩慢感知
2001年，中國突破萬難成為世界貿易組織（WTO）的第143名成員，開啟了深度參與經濟全球化的裡程碑。中國的時裝業在逐漸融入全球貿易大舞臺、分享現代化成果的同時,卻也在不斷承受全球化的壓力。世界工廠和消費大國的背後，是用廉價勞動力和龐大市場培育國際品牌和養活國外設計師的真相。
2008年北京奧運會帶動起來的「中國熱」，讓世界的目光聚焦在中國。在這個關鍵的時間點，開始湧現出一個獨特的群體——獨立設計師。如果給他們畫個群像，應該是這樣的：海外經歷和國際視野，有著較高的學歷或國際品牌的工作經驗，在熱忱的初衷之下懷著品牌夢，以獨立個體或者小工作室的形式開始經營起自己的品牌。
2008年，23歲的劉清揚從中央聖馬丁畢業，回到北京後旋即創立了Chictopia（時尚烏託邦）時裝品牌。倫敦時裝設計學院和中央聖馬丁的雙料畢業生王在實，也在2008年選擇回國創立個人同名品牌VEGA ZAISHI WANG，在這之前她還曾在Alexander McQueen和Vivienne Westwood兩個國際品牌實習過。但在那時，獨立設計師並沒有太多可選擇的商業渠道，創立品牌的選擇無非是在街邊開小店，或是被安排在一些商圈不起眼的位置。
2010 - 2019 | 消費升級，市場爆發
若要說獨立設計師真正進入「快車道」，則要從2010年說起，也是在這十年間，中國的設計環境發生了劇變。漸入佳境的時裝周體系，馥鬱抽芽的買手店渠道，大勢所趨的消費升級，隨之而來的是豪傑奮起的設計領域。
中國第二代獨立設計師迎來了崢嶸十年的歲月，設計師品牌的時裝市場也逐漸形成了產業規模。而在這之前，承認自己的「中國血統」甚至是一件令人鄙夷的事，許多服裝品牌的「洋血統」撲朔迷離。曾經慣性思維使然導致自卑者認為披著洋外衣能幫助銷量的提升，而如今「中國血統」卻比「西洋風情」往往更為奏效。
▲ANGEL CHEN 2016FW
2010-2015年，大量的中國獨立設計師品牌創辦於此間，與此同時，零售渠道也在發生著重大的改變。傳統百貨從單體百貨零售轉向多元化購物中心，如積極布局「買手店模式」的北京SKP。社交媒體和電子商務平臺的興起，也讓設計師的個人IP得以彰顯。除此之外，獨立設計師背後的時裝體系也在不斷完善其引導力。無論是從時裝周體系衍生出來的展示和商貿平臺，還是從showroom業態中催生的設計師孵化和扶植平臺，其扮演的不僅僅只是一個「平臺商」的身份，更是設計師品牌的商業導師。
隨著中國社會的集體心理逐步跟上國家前進的腳步，「大國心態」讓一場消費者情緒的革命開始在中國蔓延開來，以創意為主導的獨立設計師品牌成為這場革命最好的「發聲筒」。
在經歷了早幾年間的發展期後，終於在2015-2017年，獨立設計師迎來爆發式的增長，其地位也開始逐漸凸顯。據CIC（社會化商業資訊提供商）的統計，中國設計師品牌時裝市場規模由2011年的111億元增加至2015年的282億元，複合年均增長26.2%。2015年，獨立設計師品牌MASHA MA獲得祥峰資本數百萬美元A輪融資。2016年，密扇獲得清流資本數千萬元Pre-A輪融資。
▲MASHAMA x ZESH 2018SS 巴黎時裝周
2018-2019年，獨立設計師品牌在穩中求進中，開始走向國際化的發展道路，在國際社會的聲量越來越大。但事實上，對於大多數的設計師而言，國內的整體環境至今依然算不上沃土和溫床，相當多的設計師仍在面臨著槍炮和玫瑰的兩難境地。缺乏供應鏈支持，生產成本過高，動輒幾千上萬的定價讓消費者望而卻步。早年間與淘寶結下的「網紅店抄版」的梁子也讓他們對電商化這條路心有餘悸。總結而言，玩溢價玩不過國際品牌，拼銷量拼不過淘寶特價。
尤其在過去的2019一整年裡，變數叢生的宏觀環境致使零售業持續遇冷，獨立設計師的「零售寒冬」也似乎比其他領域來得更嚴峻。寒冬之下，獨立設計師的「破局」之路在哪裡？
2020 - 未來 | 產業協同，渠道下沉
今天，獨立設計師所憂慮的問題依然是，他們的品牌應該賣給誰？這些消費者在哪裡？是不是還在原來的渠道裡面？在近日由聚道獨立設計師平臺發起並承辦的「合能/定力/智行—2020年第二屆中國獨立設計師品牌發展峰會」上，聚道獨立設計師平臺創始人卓洪波就渠道構建的問題，發表了其個人見解。
「如今設計師品牌的渠道，正由碎片化向著粉塵化發展，設計師品牌的發展也面臨著渠道轉型的問題。雖然渠道粉塵化的趨勢越來越明顯，但消費者的個性化需求並沒有被滿足。在獲客成本日益高漲、一二線城市市場日趨飽和的今天，輕量級的獨立設計師品牌應轉變思路，以「走」出去、「動」起來的策略，通過渠道下沉拓展區域市場的藍海。」卓洪波對時尚無國界表示。
經過這十年間的快速發展，獨立設計師品牌在一二線城市或許已經能感覺到天花板的存在。而對於三四線城市而言，獨立設計師品牌依然是新鮮事物。隨著國內三四線城市居民的消費能力和理念正逐漸向著一二線城市居民靠攏，「渠道下沉」和「逆向擴展」對於獨立設計師品牌而言，或許是另一條可行之道。
在物價水漲船高的今天，對於設計師品牌而言，從產品研發、生產投入，再到渠道開發，每一環節的試錯成本也在飛漲。通常所說的時裝雖主要指設計，但離不開面輔料、生產鏈、物流業等各個產業間的支持和協同。如果各產業間無法互聯構成系統，獨木難支的設計師只能以犧牲設計創意的方式來競相壓低成本，或是因成本居高不下而不得不大幅提高定價。
在擁有成熟時裝業的巴黎，面料會根據下一季的服裝風格提前供應，紐扣、蕾絲等輔料再根據下一季的面料風格設計出來，時裝業是面料業、紐扣業、蕾絲花邊業等的先導行業，產業間的協同發展讓法國的時裝藝術對面輔料近乎苛刻的要求得以實現。
「設計師應當學會藉助平臺的資源優勢和力量，參與上遊面料商的設計研發，和有柔性快反能力的規模工廠合作研發生產。只有通過產業協同，設計師才能深度發揮其設計力量。」卓洪波在峰會上說道。
▲聚道獨立設計師平臺創始人 卓洪波
而在渠道開發中，卓洪波認為，負責創意輸出的設計師在商業運作領域上，其整體意識往往普遍較為薄弱，因而直接觸碰零售體系存在極大的風險。「設計師品牌有著輕資產的特點，其個人是主要的人力成本，在產品設計開發方面有著相對的優勢，但渠道構建和供應鏈能力卻相對薄弱，因此設計師在渠道下沉的路徑中，建議是選擇與區域零售商合作，自己則可以更加專注於設計開發，提升產品競爭力。」
一代人有一代人的命運和窗口。獨立設計師的過去、現在、未來，其發展大方向是整體向上的，但發展路徑卻是蜿蜒曲折。獨立設計師唯有在智中求變，變中求進，才能與市場達到水乳交融的境界。而針對不斷變化的產業市場，聚道獨立設計師平臺在這過程中，也不斷深化其服務體系。其建立起來的買手頻道、設計師創客空間、時尚展、供應鏈服務中心、培訓學院、智能物流中心，致力於解決獨立設計師在銷售渠道、流量推廣、組織生產的短板及痛點，在實現產業協同發展的道路上發揮著不可估量的重要作用。
未來，聚道獨立設計師平臺也將通過其可複製的全渠道服務模式，在華中、華北、華西、華東等下沉的區域為設計師品牌保駕護航。
跨入2020年，雖然所有的企業，包括輕量級的獨立設計師品牌、以及零售商和製造商，都寄望於在建成全面小康的盛世下迎來一場永不落幕的消費盛宴，但在當前不明朗的大環境之下，依然令人心生忐忑。無論大局環境怎麼變化，時裝業作為永恆的朝陽產業，獨立設計師只需思考這門生意接下來應該怎麼做，而不是在寒冬中躊躇不前，按兵不動。
撰文&編輯 / Double Xi整理：後悔的洗髮水