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前幾天，農村老家送來兩隻活雞，裝在紙箱裡，讓一家人束手無策：先是隨空起飛的紙箱讓人以為「活見鬼」，接著便是帶來的排洩物讓人無法忍受，後來到處打聽，才知道農貿市場有專門付錢宰殺活雞的攤位，這才解決了燃眉之急。
如今城市人的「退化」程度，已經讓人無言以對。想當年，殺年雞不僅是農村忙年中不可或缺的一個步驟，更是家裡女主人都能操持的營生。臘月二十七，養了大半年的公雞便到了「壽終正寢」的時候，公雞死後，身上最美最長的羽毛被拔下來，以銅錢為墊，做雞毛毽子，而整隻雞則成了年夜飯裡「大吉大利」美好寓意的代表菜。
記得寒假裡最愜意的回憶，就是坐在爐子旁邊和父親一起等待鍋裡的燉雞冒出陣陣的香味，然後父親從咕咚冒泡的熱鍋裡夾出一塊，吹上一陣，放進我嘴裡，問一嘴：「熟了沒有？」退回30年前，葷菜絕對算得上美味佳餚，所以滿口被濃香的雞塊縈繞，關於熟不熟的問題早已拋之腦後，只有「飽不飽？」「要不要再來一塊？」……
可惜，那時候的雞肉從來都是不管飽的，煮好的雞塊，肉多的會被母親挑出來留作辣炒，其餘雞頭、雞爪之類的雞骨頭再和豬皮一起熬成「凍」，這樣就可以做成兩道菜。在北方的煙臺，天寒地凍的臘月，「凍」這道菜必不可少，尤其是就著冰碴凍，再抿一口老白乾，年味從未如此甘冽。
而豆腐絕對是素菜裡的重頭戲，鑑於其口味平衡在肉與菜之間，所以其重要性也可想而知。過去豆腐的來源主要有三種，一是拿錢到豆腐店裡買，二是拿著黃豆到豆腐店裡換，三就是自家裡做。而我家基本都是自己做，自產黃豆，在自家石磨上磨出來，然後制出滷水點豆腐。
除夕夜裡的具備供奉職能的「隔年菜」缺不了豆腐的身影，「腐」和「福」同音，因為豆腐，這道菜也變得具有「福星高照」之意，然後加之白菜、粉條、肥瘦相間的豬肉，一道大菜便出爐了，這是老家傳統的隔年菜，通常供奉完了會作為正月飯桌上家裡人吃的主菜，因為母親常說，吃了隔年菜，沾了先人的喜氣，來年會健健康康。
「二十三，辭灶天；二十四，拉大字；二十五，做豆腐；二十六，割年肉；二十七，宰公雞；二十八，把面發；二十九，全都有；三十下黑兒滿街走。」過去的老煙臺就是這樣遵循著老黃曆，有條不紊地忙著年。舊年曆一張一張撕下來，數著日子，轉眼來到正月，走親訪友，檢閱臘月忙年的「碩果」，期待新一年的春暖花開。
今天臘月二十九
你家「忙年」忙到什麼程度了？
是否也準備好了一桌子過年菜
等待著一家人熱熱鬧鬧團圓時刻的來臨呢？
煙臺人過年的儀式感
或許就在那每家每戶的餐桌上
關鍵不是吃什麼菜
而是那環繞著餐桌的濃濃親情.
丨手繪圖作者：牛藝燃
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